在历史和现实中行走

jiayism · 发表于 2010-6-11 02:08:41

　　情人节刚过，天气也如这节日一样，马上收起了她灿烂的笑脸，回归到了她最自然的本真状态——料峭春寒。窝在家里的感觉,就像这阴沉沉的天，怎么也舒展不开。
　　
　　睡到自然醒，睁开眼睛时已是中午。一个人用餐，很简单。一杯咖啡，两片面包一个鸡蛋刚下肚，老公的电话就响起来了：到我公司这边来吃饭吧，天伟从井冈山过来了。
　　
　　江西，是个旅游资源比较丰富的省分，在南昌的这两年，老公每年都要接待不少来自家乡或全国各地的同事、朋友或同学。
　　
　　天伟是我们的高中同学，现供职于南京某著名大学，事业有为，性格开朗爽快。虽说人到中年，可一米七八的个头，挺拔的身姿，依然英气逼人。前几天也曾和我在网上联系过，说是近天会到井冈山一游。方便的话要我陪他一起去。我当时就对他这个时候游井冈山表示十分的不理解，这个时候，山上落叶已尽，嫩芽未发，花开也待早。除了寒意，没有任何旅游的价值，并建议他过些时候再去。到阳春三月，春暖花开，漫山红透时，那才是最好的时期。一边赏景，一边可寻着伟人的足迹，感受一下红军当年的生活。可他告诉我他此的目的，不仅仅是游览，说是有“高人指点”，要去造访一个人。我当时就笑了：呵呵，我已经明白你的心愿了，看来我要提前祝贺你了，你要高升了吧。
　　
　　井冈山是伟人的发源地，革命的圣地，几十年来，一直受到人们的传颂和景仰。不知从什么时候起，慢慢地，人们赋予了她更多更多深的含义，也就成了在成功路上有所追求的人的朝拜的地方，特别是官场上的人，祁求伟人的护佑，也就成了一种心照不宣的意愿。可是，我们平民百姓上井冈山，愿望也就单纯得多，走走红军的路，吃吃红军当年的红米饭和野菜，喝喝红军当年的喝过的南瓜汤，就足矣。
　　
　　不料想，前几天还在联系如何去井冈山的天伟同学，已经从井冈山上下来了。因为这次来南昌，我来的匆忙，一到南昌才发现，手机忘在了长沙家里。于是，所有的联系一下中断了。今天才得知，天伟同学先是开车去了惠州，然后从惠州开过来上的井冈山，昨天晚上已经从井冈山来到了南昌。因打我手机不通，准备今天上午离开南昌回南京去的。
　　他笑笑说：也许是缘，也许是意吧。在准备离开南昌前，打开了随身带着的手提。QQ上，他发现腊在线，他问腊，腊告诉了他我老公的手机号码。于是，我们三个坐到了一起。吃完饭，天伟改变了他的行程，好不容易见着面，南京今天就不回了。
　　
　　下午，老公帮同学订下了一家五星酒店房间后，三个人开车来到了赣江边。
　　
　　老公说，他来南昌工作已经两年多，无数次地开车从滕王阁下经过，可就是从来也没有抽出时间来感受一下它的气势和雄伟。尽管，每次他都会告诉坐在他车里的外地亲朋好友：那高高矗立于江边的雕栏画栋的建筑，就是我国四大名楼之首的滕王阁。
　　
　　我不知道南昌这个城市的历史有多长，但我知道，滕王阁在风雨飘零里已历经了一千三百多个年头。它始建于唐永徽四年，即公元654年。始建者就是当时的洪都都督唐朝最著名的皇帝李世民的弟弟李元婴。因李元婴曾被李世民封为滕王，故名“滕王阁”。历史上的李元婴，本来就是一个名声狼籍的王子龙孙，因为这座楼，却让历史留下了他的名字。这种机缘只怕是他当时始建这座楼时所没有想到的。一千三百多年里，这座楼曾历经二十九次修葺和重建。因为它积叠了太多的文化根基，因此，每一次的损毁，就意味着另一次的重建。当1926年军阀混战的战场拉到南昌这个城市里时，滕王阁最惨痛的一次劫难发生了，军阀们的一把大火把第二十八次的修建成果夷为平地。
　　
　　于是，历史让滕王阁原址留下了几十年的空白。
　　
　　于今，矗立于赣江边的滕王阁，重建于是上个世纪八十年代末，整体楼高十层，规模是历次重建之首，但它的格局和那些美不胜收的彩雕壁画，映射出的仍是唐代歌舞升平的盛世风貌。唐朝，那是一个在我国我历史长河中一个不可取代的时代，一个伟大的盛世。
　　
　　为什么滕王阁会为我国名楼之首呢？
　　只要读过高中的人都会知道王勃的“滕王阁序”。“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”；“老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志”。朗朗读来的名句，一千多年来传颂不簑。“滕王阁序”奠定了王勃在我国文学史上的地位，也成就了赣江边的这座千古古楼的美名。文由阁生，阁由文传，使得多少文人墨客敬仰不止，一千多年来，生生不息，佳话绵绵。
　　
　　天伟同学也是慕名前来，他说滕王阁的名气实在是太大了，来了南昌而不登滕王阁，总会感到一种内心的失落。
　　因为楼高十层，现代基础设施已经融入到了这座古阁中。我们三人从一楼乘电梯直接到了最高层。工作人员告诉我们，一会，小舞台上会有一场仿唐的歌舞表演。因为滕王阁自成落成之日起，就是一个群芳夜宴，歌舞升平的地方。但这种仿唐的歌舞，或多或少地嵌入了现代的元素，那舒展的舞姿对我们来说，最多只能是一种怡心和休闲，却无法让我们梦回大唐。
　　看了第一个舞，老公提出了下楼，沿着两边楼梯我们慢慢往下走，每下一层，楼内都是一片开阔的厅室，照壁上呈现的多是具有唐代的风貌的壁画和风景。两边则是和每一个旅游景点一样陈列着带有旅游特色的纪念品。当然，滕王阁最具有自身特色的还是那用铜篆刻的王勃“滕王阁序”的原文“南昌故郡，洪都新府……”由一小块小块拼成整一遍完整的文字。因为文章由一块块长方形的铜板拼成，看着让人有一种隔断之感，不像岳阳楼照壁上的那遍千古文字“岳阳楼记”一样，有一种一气呵成的的宏伟气势。当然这只是我的个人感受而已。
　　
　　走出室外，沿着曲折的回廊来到阁外，此时，你才真正感受到了“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的宏伟景色。因为临江而建，整个赣江在脚下缓缓淌过，宽阔的江面尽收眼底。远处，水天相接，烟霭蒙蒙；近处，水流汩汩，波涛不展。偶尔露出江面的几个小江渚，三三两两地泊着几叶小舟，一片怡然，一片宁静。只是在这个烟雨蒙蒙的初春下午，少了落霞与孤鹜的交辉，但带给我们的依然无比的酣畅和震憾。
　　
　　写到这里，我再一次想到了王勃那首不及滕王阁序著名的滕王阁诗：
　　
　　滕王高阁临江渚，佩玉鸣銮罢歌舞。
　　画栋朝飞南浦云，珠帘幕卷西山雨。
　　闲云谭影日悠悠，物换星移几度秋。
　　阁中帝子今何在？槛外长江空自流。
　　
　　一切尽在王勃的文字中……
　　
　　从阁中出来，回到现实。我们三人的车汇入到车水马龙的车流中。对于我们来说，从历史到现实只有一步之遥，但在不知不觉间已碾过了无数岁月的风尘。
　　
　　

在历史和现实中行走

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